[vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=»bottom-to-top»][/vc_column_text][gem_divider margin_top=»30″][/vc_column][/vc_row][vc_row css=».vc_custom_1561553716331{padding-bottom: 60px !important;}»][vc_column width=»1/2″][vc_column_text css_animation=»bottom-to-top»]Presentaciones, desfiles, eventos… todas estas estrategias (presenciales) formaban parte, hasta hace bien poco, del marketing de la moda para convencer a los consumidores. Sin embargo, las restricciones que ha traído consigo la covid-19 ha puesto de manifiesto lo necesario que es para el sector adoptar diferentes iniciativas para sobrevivir en la nueva realidad en la que estamos inmersos y en la que esté por venir (¿la nueva-nueva realidad?). En una industria en la que, incluso antes de la pandemia, los cambios se sucedían a velocidades de vértigo, la influencia pasará a manos de aquellos que sean capaces de abrazar estas transformaciones que, en lo venidero, serán todavía más veloces.
Los líderes del futuro sabrán aprovechar estos cambios e, incluso, sacarán partido de ellos y saldrán reforzados. Serán aquellos que, a través de estrategias innovadoras y nuevos lanzamientos, sepan cómo atraer hacia sus marcas la atención del público y, en consecuencia, también su dinero. Definirán aquellos que quieren los clientes más jóvenes, tanto a nivel cultural como creativo, escribirán sus propias reglas e irán recorriendo el camino paralelamente al resto de la sociedad, no se quedarán atrás.
Sin embargo, las autoridades de la moda a la vieja usanza –medios de comunicación, celebrities, diseñadores…–, no podrán recuperar esa influencia, probablemente, ya nunca más. [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_column_text css_animation=»bottom-to-top»]En este sentido, la plataforma de shopping más grande del mundo, Lyst, publica periódicamente un informe con sus propias predicciones. Teniendo en cuenta los datos que Lyst pone de relevancia para incluir o no algunas marcas de moda en el listado de las más influyentes, hemos hecho nuestra propia quiniela en la que hemos apostado por aquellas que, consideramos, serán las que lideren el futuro de la industria. Muchas de ellas son marcas relativamente jóvenes porque, a pesar de que gigantes como Louis Vuitton, Dior o Gucci, han reaccionado rápidamente y a empezado a implementar transformaciones necesarias en su modus operandi, son las etiquetas emergentes las que suelen dominar los canales de comunicación más directa con el público y esto, en tiempos de covid-19, es un factor a tener muy en consideración.
Marine Serre
La etiqueta liderada por la francesa lleva construyendo un escenario apocalíptico en sus desfiles desde hace algunas temporadas. Este dato es muy revelador. Las colecciones de la diseñadora francesa se mostraban en espacios que simulaban ser búnkers y sus modelos iban parcialmente cubiertos (mascarillas, pañuelos, neoprenos de una sola pieza…). Serre dibujó un mundo de ciencia ficción mucho antes de que la realidad lo superase y desarrolló un discurso que giraba en torno a la inhabitabilidad de las grandes ciudades y a los estragos del cambio climático. En su vocabulario ya se incluían términos como “distanciamiento social”, “pandemia” y “distopía”, y lo que en principio parecía una idea marginal es ahora una tendencia al alza. Si hablamos de cifras, la enseña parisina que levantó una jovencísima diseñadora en tan solo tres años, ha crecido casi un 700% en menciones en redes sociales y un 481% en páginas vistas, según los datos de Lyst. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=»stretch_row_content» equal_height=»yes»][vc_column width=»1/2″ css=».vc_custom_1602850814348{background-image: url(https://magazine.adictic.com/wp-content/uploads/2020/10/int1-18.jpg?id=4129) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}»][gem_divider margin_top=»400″][/vc_column][vc_column width=»1/2″ disable_custom_paddings_mobile=»true» css=».vc_custom_1561556193635{padding-top: 50px !important;padding-right: 80px !important;padding-bottom: 50px !important;padding-left: 80px !important;background-color: #000000 !important;}»][vc_row_inner][vc_column_inner offset=»vc_hidden-xs»][gem_divider margin_top=»130″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text css_animation=»bottom-to-top»]
En una industria en la que, incluso antes de la pandemia, los cambios se sucedían a velocidades de vértigo, la influencia pasará a manos de aquellos que sean capaces de abrazar estas transformaciones que, en lo venidero, serán todavía más veloces.
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Telfar
La marca neoyorquina ha sido capaz de algo inaudito: crear un accesorio accesible que se ha convertido en un símbolo de identidad para muchos jóvenes que no se sienten identificados con las casas de lujo tradicionales. El “Birkin de Bushwick” –así es como la revista “The Cut” bautizó al bolso de piel (vegana) en alusión al Birkin de Hermès y al barrio de Nueva York en el que la firma tiene su oficina–, cuenta ya con una larga lista de espera para hacerse con él por 150 euros, que es lo que Clemens Telfar considera que cuesta “el precio de la exclusividad”. Telfar (la marca) se creó en 2005, pero no sería hasta 2017 cuando recibiría el prestigioso galardón Vogue Fashion Fund al mejor diseñador emergente. A partir de ahí, su particular forma de entender el lujo, lo hacen capaz de una hazaña que, según “Dazed & Confused”, forma ya parte de la historia reciente. “No es para ti, es para todos”, es el eslogan de la marca desde su fundación, pero no solo es un slogan. Clemens Telfar tiene muy clara la vocación democrática de su marca y para quién está diseñando. En cuanto a los datos, Lyst asegura que ha crecido un 346 por ciento en el último trimestre. [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_column_text css_animation=»bottom-to-top»]
Jacquemus
Simon Porte es el veinteañero al frente de la marca francesa que ha sabido meterse a la crítica y al público en el bolsillo casi desde sus inicios mediante la creación de un universo propio, completamente reconocible y muy digital. Su particular forma de hacer las cosas ha ido siempre en contra de la habitual rigidez de la industria, será por ello que, en el último trimestre de 2020, Jacquemus ha visto cómo sus menciones en redes sociales se incrementaron hasta un 125 por ciento. Además, ha disparado un lookbook entero con un iPhone y ha sabido convertir sus orígenes en su seña de identidad, algo muy valorable en una marca hoy en día.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][gem_image position=»centered» src=»4130″][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=»bottom-to-top» css=».vc_custom_1561555563953{padding-top: 55px !important;padding-bottom: 10px !important;}»][vc_column offset=»vc_col-md-6″][gem_quote style=»1″ no_paddings=»1″ custom_style=»1″ background_color=»#000000″ text_color=»#ffffff» quote_color=»#656565″]
Suelen ser las etiquetas emergentes las que dominan los canales de comunicación más directa con el público y esto, en tiempos de covid-19, es un factor a tener muy en consideración.
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Camper
Es la única marca española que Lyst incluye en su informe y, para esto, se apoya en los datos positivos que muestra su evolución. Su crecimiento orgánico en Instagram ha aumentado un nada desdeñable 23 por ciento; además, ha incrementado un 96% por ciento sus páginas vistas en comparación con el trimestre anterior. Lo cierto es que, desde sus orígenes, la firma de calzado ha demostrado que sus peculiaridades están por encima de la moda y las tendencias. Además, sus campañas de publicidad no han dejado indiferente a nadie y ha sido pionera en apostar por los materiales reciclados y la sostenibilidad –lo último ha sido su colaboración con la marca eco friendly Ecoalf–. Durante el verano de la pandemia, Camper ha regresado a sus orígenes a través de un proyecto que recorre la isla de Mallorca, sus lugares emblemáticos y su artesanía tradicional. Otro punto a favor es su apuesta por el calzado genderless, carro al que más casas de moda se suben cada día.
Fear of God
Jerry Lorenzo fundó Fear of God en el 2013, y poco a poco fue creciendo una sólida base de fans –y compradores–, además de convertirse en un referente para otras marcas que se iniciaron en la moda deportiva. Ocho años después, la marca de streetwear forma parte del elenco exclusivo de las consideradas marcas de culto. Vaqueros a 900 euros, chaquetas a 1.400 y camisetas a casi 600… y se agota. Su estrategia se basa en la ausencia de temporadas –avanza a su ritmo– y en ir generando ciertas expectativas avanzando algunas prendas unos meses antes. Entre sus fans, nombres tan dispares como Neymar, Justin Bieber, Brooklyn Beckham o Kanye West. Su nombre entra dentro del streetwear que, ahora mismo, es el que mueve la industria y sus búsquedas se han incrementado un 276 por ciento en los últimos cuatro meses.
Fotos: Cortesía de Vogue.com.[/vc_column_text][gem_divider margin_top=»50″][/vc_column][/vc_row]
